Женское приспособление № 1115674

Женское приспособление № 1115674
Автор: Виктор МИШЕЦКИЙ
26.01.2016

Как изобретение Мэри-Полли Джейкоб-Кросби положило конец многовековой эпохе господства корсетов

 

Осенью 1910 года девятнадцатилетняя Мэри Фелпс Джейкоб, среди домашних носящая имя Полли, дабы её можно было отличать от матери, Мэри Фелпс, примеряла платье для Бала дебютанток. Полли принадлежала к одному из богатейших семейств Новой Англии, среди её предков были рыцари, сопровождавшие короля Ричарда Львиное Сердце в походе в Святую землю, первые переселенцы в Новый Свет, один из основателей Бостона Уильям Фелпс, герой Гражданской войны генерал Уолтер Фелпс и изобретатель парохода Роберт Фултон.

За Полли стояли большие, «старые деньги», она была умна и красива, обладала пышным бюстом, а тут – корсет из китового уса, на который нужно было каким-то немыслимым образом натянуть дорогое, так идущее к высокой и стройной фигуре платье. Даже с помощью горничной, для устойчивости упиравшейся Мэри коленом чуть пониже спины, корсет не хотел затягиваться как надо. К тому же он причинял нестерпимую боль и сковывал движения. И терпению Полли пришёл конец. Она отправила горничную за двумя платками, мотком тонкой ленты, иголкой и нитками и тут же, в гардеробной, смастерила то, что позже стало современным бюстгальтером. На балу мисс Джейкоб произвела фурор как среди дебютанток, так и их матерей. Подруги умоляли её скроить нечто подобное, она с радостью выполняла просьбы, но особого финансового успеха изобретение не имело. Свои «приспособления» мисс Джейкоб по большей части дарила, к тому же женская мода пока ещё строилась в расчёте на корсеты, для «приспособления» требовалась серьёзная бизнес-стратегия, вложения, продвижение товара.

Существует распространённая легенда, будто идею своего изобретения Мэри Фелпс Джейкоб (Полли) продала какому-то незнакомцу за один доллар. Но Полли была не такая. Возможно, подобное предложение поступало и было отвергнуто. Известно, что через четыре года, 3 ноября 1914 года, выйдя замуж за друга детства Ричарда Пибоди, Полли запатентовала свой бюстгальтер (Backless Brassiere, патент № 1115674), основала собственную компанию по пошиву бюстгальтеров, открыла на Вашингтон-стрит в Бостоне модный магазин.

 

«Бойтесь дам в корсетах!»

Из аристократов не часто получаются хорошие бизнесмены. Полли не была исключением. Дела шли неважно, и в 1922 году она продала патент корсетной компании братьев Уорнер из Бриджпорта, штат Коннектикут, за полторы тысячи долларов (чуть больше 20 тысяч по нынешнему курсу). Уорнеры попали на золотую жилу, начали производство бюстгальтеров типа «Кросби» и за 30 лет заработали десятки миллионов. «Кросби»? Да, к этому времени Полли развелась с Ричардом, встретила Гарри Кросби, также бостонского аристократа, героя недавно закончившейся войны, вышла за него и взяла фамилию мужа…

…Только когда Полли оформляла патент на бюстгальтер, она узнала, что вовсе не была первой в попытках создать «предмет женского нижнего белья, прикрывающего, поддерживающего и приподнимающего грудь». До начала ХХ века женщин мучили корсеты, которые, нарушая кровообращение и затрудняя дыхание, были причинами частых обмороков.

«Бойтесь дам в корсетах! – говорил Наполеон Бонапарт. – Эти женщины будоражат вашу кровь. Но с такой дамой у вас не будет настоящего счастья: женщины, носящие корсеты, не захотят иметь детей, чтобы не портить талию», а Гюстав Флобер, вслед за императором французов, возмущался этим предметом женского гардероба: «Надо прекратить моду на корсеты – вещь омерзительную, чудовищно безнравственную, а в известные минуты – и крайне неудобную…»

И лучшие умы человечества включились в процесс разработки того, чем можно будет заменить корсет. В Англии в конце XIX века появилось «приспособление для улучшения формы груди», по виду напоминавшее два чайных ситечка. Во Франции в 1889 году Эрмине Кадолль выставила в своей корсетной мастерской изделие, получившее название le Bien-Etre («Благополучие»), более-менее походившее на современный бюстгальтер, но всё же крепившееся к корсету. Там же в 1893 году был запатентован «бюстодержатель», снабжённый чашечками, подчёркивающими естественную форму груди. Уже в 1907-м в статье журнала Vogue для описания бюстгальтера используют слово brassiere, в переводе – «упряжь», а его немецкий синоним büstenhalter пришёлся по душе в России.

Ещё одна модификация была предложена в 1903 году женщиной-врачом Гош Саро, чья новинка, сделанная из разрезанного пополам корсета, изучалась Парижской медицинской академией. В 1905-м, благодаря парижскому модельеру Полю Пуаре, подарившему женщинам юбки с завышенной талией, носить корсеты стало просто невозможно. Немецкий производитель корсетов Зигмунд Линдауэр в 1912 году создал бюстгальтер без жёстких деталей, надевавшийся прямо на тело, к чему его подтолкнула собственная брачная ночь, которую он «убил» на то, чтобы расстегнуть корсет своей новоиспечённой супруги.

Однако только лёгкое, простое в производстве, удобное, гигиеничное изобретение Мэри-Полли Джейкоб-Кросби стало настоящим бюстгальтером. Оно положило конец многовековой эпохе господства корсетов, окончательно не исчезнувших: корсеты носят в лечебных, медицинских целях, под платья определённого кроя, а также такие поп-дивы, как Мадонна или Дита фон Тиз…

…Корсет занимал почётное место в гардеробах женщин европейской цивилизации почти 700 лет, став неотъемлемой частью туалета начиная с эпохи Возрождения. Постепенно распространившись во всех слоях общества – корсеты носили как «простолюдинки», так и аристократки, – корсет вовсе не делал женщин, как утверждали феминистки и тот же Флобер, «рабынями» или «жертвами моды». Ведь никому не приходило в голову поинтересоваться – почему так долго столько женщин носили корсеты без особого принуждения и даже вполне охотно. Возможно, тут дело в крайне сложном распределении того, что принято называть «гендерными ролями». А истории, будто дамы викторианской эпохи для ношения тугих корсетов удаляли хирургическим путём часть рёбер, не более чем вымысел.

Более того, корсетный мастер и историк моды Эрнест Леоти ещё в 1893 году доказывал, что корсет соединяет в себе черты древнегреческой zona, подчёркивающей талию, и древнеримских mamillare, прообраза бюстгальтеров, поддерживающих грудь. Леоти считал корсеты вещью необходимой. Ведь стройная талия – преходящий элемент физической красоты, а поддерживать грудь приходится всегда. Что же касается печально известных железных корсетов, то они скорее представляли собой ортопедические приспособления, конструированию которых немало времени посвятил и знаменитый французский хирург XVI века Амбруаз Паре.

Сам же корсет, помимо чисто «модной» составляющей, нёс в себе и эротическую нагрузку. Процесс шнурования корсета нередко осуществлялся в присутствии знакомых мужчин, иногда с их помощью. Временами шнурование как бы замещало сексуальный контакт, что служило источником многочисленных шуток и карикатур. Корсеты XVIII века не только приподнимали груди, тесно их сдвигая. Они придавали им видимость пышности, которую современные женщины обретают с помощью «чудо-бюстгальтеров» с пуш-ап эффектом, достигаемым вставкой поролоновых или силиконовых элементов в его чашки. Также даже относительно свободный корсет мешал дышать полной грудью, от так называемого ключичного дыхания женская грудь вздымалась и трепетала, что считалось пикантным, соответствующим представлениям «галантного века» о женской роли и помогало в искусстве обольщения. И «породивший» бюстгальтер корсет, бывший прежде практически символом угнетения женщин, в наши дни оказался переосмыслен как некий способ расширения женских сексуальных полномочий. Недаром же корсет для Мадонны создавал Жан-Поль Готье, дизайнер-провокатор, склонный к фетишизации, который вновь соединил корсет с бюстгальтером.

В 1922 году компания Maidenform ввела нумерацию чашечек в бюстгальтерах. Отныне они обозначаются буквами от A до D, отмечающими размеры. В 1935-м были внедрены подушечки, придающие женской груди пышность. На съёмках фильма «Преступник» в 1943 году для актрисы Джоан Рассел был специально, дабы подчеркнуть её пышные формы, сконструирован лифчик без бретелек, и сделал это сам Говард Хьюз, авиационный инженер и миллиардер. Начиная с 1946 года, после появления первого купальника-бикини, начинается новая эпоха откровенности и открытости женского тела. Концепция разнообразных стилей в создании нижнего белья появилась тогда, когда женщины захотели привнести что-то новое в свой образ, а также в отношения с противоположным полом и придать своей внешности больше эротичности и остроты. Ключевыми принципами изготовления современного белья стали необычные материалы, а также минимизация швов и тканей, что позволяет обеспечить женщине максимальный комфорт. Сегодня мир бюстгальтеров настолько многообразен, что японская фирма Triumph в честь 200-летия Моцарта выпустила музыкальные бюстгальтеры, исполняющие фрагменты из бессмертных симфоний. Ювелирные компании создают бюстгальтеры из золота в 24 карата, а компания Victoria`s Secret выпустила серию эксклюзивных бюстгальтеров для актрис, номинированных на премию Американской академии киноискусств: эти бюстгальтеры стоимостью в полторы тысячи долларов шьются вручную и украшены настоящими бриллиантами…

 

Фабрика «Мосбельё»

…В России в 1920-е годы пошивом нижнего белья, как женского, так и мужского, занимались фабрики «Мосбельё» и «Ленбельё». Ассортимент женского был очень скуден. Лишь жены партийных бонз и военачальников могли заказывать его по иностранным каталогам. Остальным приходилось довольствоваться ассортиментом советских магазинов или заказывать бюстгальтеры у трудившихся тайком, у себя на дому, белошвеек. Поэтому бюстгальтеры долгие годы заменяли ныне канувшие в Лету «комбинации». ГОСТ 1926 года предусматривал пошив бюстгальтеров по индивидуальным размерам, что было наследием недолгой эпохи нэпа, во время которой бюстгальтер и пришёл на «одну шестую». В то недолгое время послаблений бельё и бюстгальтеры создавали такие выдающиеся художники, как Александр Родченко и Вера Мухина. Но нэп свернулся, вместе с ним и разделение полов. Женщине предписывалось отныне носить практичную простую одежду, в которой удобно строить коммунизм. Бюстгальтер отдавал чем-то невыносимо буржуазным. Тут требовалась как минимум унификация, и стандарт 1940 года утвердил три размера при одной модели. Лишь ГОСТ 1950-х позволял выбирать уже из шести размеров, только в 1970-е официально их становится девять, а раз в пять лет на совещании Министерства лёгкой промышленности утверждались новые течения в женском белье, детально, вплоть до числа пуговиц на застёжке бюстгальтера…

 

Трудно представить, что ещё чуть больше века назад дамы обходилисьбез этого важного аксессуара

Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG

 

…Но что же Полли, она же Мэри, по мужу – Кросби? Она охладела к своему изобретению, что вовсе не означает, будто она им не пользовалась. Бюстгальтеры прекрасно существовали и развивались уже без Кэрси Кросби – так теперь называла себя Полли-Мэри, и под этим именем она собственно и вошла в историю не только как создательница первого современного бюстгальтера. Её счастье с Гарри Кросби было недолгим. Гарри, родной племянник Джессики Морган, супруги легендарного финансиста Дж. П. Моргана, по протекции «акулы капитализма» служил в отделении моргановского банка в Париже, но ему быстро надоели дебеты и кредиты. Вместе со своей Кэрси он отправился в Северную Африку, где молодые супруги вовсю предавались богемному разгулу и курению опиума. Кончилось это всё тем, что Гарри влюбился в молоденькую, но уже бывшую в браке Джозефин Роуч, которую называл «принцессой огня». Возможно, определяющую роль сыграло и то, что на Джозефин в момент их первой близости было изобретение его жены, произведённое фирмой братьев Уорнер. Обманув священника, при живых супругах, Гарри и Джозефин обвенчались в декабре 1929 года в Риме, их «первая брачная ночь», сдобренная большими дозами опиума, растянулась на четыре дня, а потом «новобрачных» нашли в гостиничном номере мёртвыми, у каждого – отверстие от пули револьвера 25-го калибра во лбу.

К этому времени Кэрси Кросби основала издательство Black Sun Press, в котором на протяжении более 20 лет публиковались такие авторы, как Марсель Пруст, Эзра Паунд, Эрнест Хемингуэй, Анаис Нин, Генри Миллер, Чарльз Буковски. Джеймс Джойс, ставший её близким другом, публиковал в этом издательстве главы из «Поминок по Финнегану». После самоубийства – или убийства, кто знает? – мужа Полли напечатала книгу его стихов с предисловием Томаса Эллиота. У неё были более чем дружеские отношения с Анри Картье-Брессоном, которого она оставила, по признанию великого фотографа, «с совершенно разбитым сердцем». А в 1934 году она встретила бывшего жокея, боксёра, чернокожего актёра Канаду Ли, роман с которым длился больше десяти лет, причём влюблённые даже не могли вместе поужинать ни одном ресторане в США из-за законов о расовой сегрегации. Её обвиняли в публикации порнографии, после Второй мировой войны – в антиамериканской деятельности, она создала в окрестностях Рима, в замке, когда-то принадлежавшем герцогам Сфорца, колонию писателей, художников и поэтов, просуществовавшую вплоть до её смерти в январе 1970 года.

Создательница современного бюстгальтера Мэри Фелпс Джейкоб, она же Кэрси Кросби, умерла в возрасте 78 лет и не застала того, как в некоторых странах воинствующие исламисты, останавливая женщин на улице, проверяют – надет ли на них бюстгальтер, и если да, то подвергают «модниц» публичной порке, ибо ношение его противоречит шариату…

 


Авторы:  Виктор МИШЕЦКИЙ

Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля

 

Возврат к списку