НОВОСТИ
Бывшего схиигумена Сергия посадили в колонию на три с половиной года
sovsekretnoru

В Баку и вокруг

В Баку и вокруг
Автор: Юрий ВАСИЛЬЕВ
28.04.2014

Святые места огнепоклонников и музеи древних культур. Древние башни и прекрасные ковры. Вилла знаменитой семьи и кельи аскетов, несших на себе грехи давно покинувших этот мир богачей. Потратьте несколько дней на осмотр достопримечательностей столицы Азербайджана и его окрестностей – и это время отнюдь не покажется вам потраченным зря

На фото: Здесь снимался легендарный фильм  «Бриллиантовая рука»

Конечно же, начните с Девичьей башни – символа Баку, совсем недавно реконструированного мастерами из Латвии. Приехать в Баку и не побывать там – крайнее неуважение не столько к древнему городу, сколько к самому себе. В выборе достопримечательностей Старого города не бойтесь быть такими же, как все. «Независимые умы никогда не боялись банальностей» – сказано героем знаменитых «Покровских ворот», а точнее – знаменитым уроженцем Баку Леонидом Зориным, написавшим эту самую московскую из пьес. Не бойтесь, к примеру, спросить, где здесь «та самая аптека», – поймут, что вы имеете в виду «Бриллиантовую руку», съемки которой проходили в Баку («Стамбул – город контрастов», помните?), и чуть ли не за руку проводят до польского консульства, а там чуть выше по булыжной мостовой Ичеришехер (Старого города). Чуть дальше, на улице Магомаева, – та самая дверь, где герои Миронова и Никулина встретили девушку «цигель-цигель-айлюлю». После чего просто бродите по Старому городу, наслаждаясь впечатлениями от самого процесса. Сорвите гранат во дворе дворца ширваншахов, поцокайте досадливо над надписями из серии «Здесь был Вася» – но сделанными полтораста лет назад, с «ятями», и уже потому ставшими частью дворцового ансамбля. Подивитесь мудрости дворцовой архитектуры – где хоть и соблюдается разделение на мужскую и женскую половины, но почему-то галерея для прогулок ширваншахских прелестниц пролегает аккурат вокруг комнаты для тайных переговоров. Не иначе чтобы правитель не наделал лишних глупостей, а вместо этого послушал доброго совета одной из наиболее умных своих жен..


А как нагуляетесь – в путь!
Земля вечного огня – так, по одной из версий, переводится слово «Азербайджан». Культ адептов зороастризма – парсов-огнепоклонников – царил здесь долгие столетия, и священные места парсов до сих пор бережно сохраняются вокруг Баку.
Двадцать пять километров к северу от Баку – и перед вами Янардаг, что прямо переводится как «горящая гора». Прежде всего перед вами сразу же извинятся – за то, что много сотен, а особенно тысяч лет назад площадь горения горы была гораздо больше, но вы этого, к сожалению, не застали. Что ж, повод для расстройства немалый, и все же огорчаться не надо: то, что вы увидите, и так превзойдет ваши ожидания. Это действительно холм, и он действительно горит – причем, подойдя поближе, вы сможете рассмотреть поры песчаника, откуда на поверхность – то тут, то там – выходит газ (этан и пропан, если быть точным). Пляска огня – одно из зрелищ, от которого нельзя оторвать глаз вообще; у Горящей горы вы рискуете застрять надолго. К тому же здесь можно подойти максимально близко: ветер позволяет занять площадку подле огня без опасности обжечься.

На фото: Янардаг – «горящая гора»

Как и почему гора, под которой оказались несметные запасы газа, загорелась в незапамятные времена – понять несложно. Потушить Янардаг искусственным путем, однако, невозможно. Во время Великой Отечественной Горящая гора превратилась в большую проблему: прекраснейший ориентир для авиации нацистской Германии – а ночные бомбардировки промыслов Каспия в определенный момент едва не вошли в систему – нужно было нейтрализовать любой ценой. Когда ни огнетушители, ни песок, ни какой-либо другой метод тушения не помогли, с Янардагом поступили, как это принято говорить, самым остроумным способом. Каким? Вам расскажут на месте.

На фото: Товары с национальным колоритом на улице Старого Баку

В пути по огненным местам Азербайджана вам ни за что не миновать Атешгях – храм огнепоклонников, он же «дом огня» в дословном переводе. Там, как вспоминал один из тех, кто побывал в Баку до вас, «горит вечный огонь, уже сотни лет поддерживаемый парсийскими священниками, выходцами из Индии, которые не едят животной пищи. В других странах этих убежденных вегетарианцев считали бы просто любителями овощей». Хотя этот путешественник – а звали его Жюль Верн – собственно до Атешгяха так и не добрался (в то время путь в двадцать две версты от Баку предполагал довольно-таки продолжительное путешествие), описание он оставил весьма точное. А вам в свою очередь предстоит своими глазами увидеть то, с чем не смог познакомиться автор всемирно знаменитых фантастических романов. А именно: вечный огонь – и многочисленные кельи отшельников, принадлежавших как зороастрийской, так и индуистской традиции. Вам расскажут, как богатые люди фактически выкупали себя от немилости высших сил, кормя того или иного здешнего насельника, истязающего свою плоть постом и скудостью, – и, чем дольше они оплачивали крайне малые житейские потребности аскетов, тем надежнее в их глазах была защита от потусторонних неприятностей. При жизни – а также многие годы после нее! Увы, точность исполнения старинного договора сегодня подтвердить вам никто не в силах, однако полное представление о быте загадочных огнепоклонников вам гарантировано однозначно.
Для того чтобы познакомиться с теми, кто собственно и обеспечил славу и богатство Баку и окрестностей новейших времен, запишитесь на экскурсию в Villa Petrolea – виллу, принадлежавшую братьям Нобелям. Тем самым Нобелям, брат которых – Альфред подарил миру не только динамит, но и Нобелевскую премию. Однако бизнес-таланты затеявших на камнях Каспия нефтяную концессию Роберта и Людвига Нобелей ничем не уступают успехам брата, а то, что сейчас принято называть социальным пакетом, они внедрили на своем производстве едва ли не первыми. Тихое место посреди шумного города, обитель уединения и созерцания, укрытая от посторонних глаз, – так задумали знаменитые промышленники и так воплотилась их мечта в конце XIX века. Жили здесь не только сами промышленники, но и экспаты – инженеры и квалифицированные рабочие, которых Нобели зазывали в свое предприятие со всего мира. В том числе – и райскими условиями посреди грохочущего и запыленного промышленного города, каким был Баку более столетия назад.
Сочетание протестантской деловой строгости с отдельными, но знаковыми излишествами (чего стоит, например, огромный нобелевский самовар для шампанского, представленный в экспозиции), милых фарфоровых украшений и прекрасной подборки деловых бумаг товарищества Нобелей даст вам полное представление о деле, вскормившем этот город, – и, судя по многочисленным маленьким, но очень независимым нефтекачалкам, продолжающем кормить его и по сей день

На фото: Достойная коллекция прекрасных вин

Гобустанский национальный историко-художественный заповедник славится – помимо наскальной живописи и древнейших стоянок – одним из интереснейших археологических музеев, где все, казалось, набившие оскомину истории о первобытных людях и их рисунках оживают стараниями тех же латвийских специалистов, которые делали реконструкцию на Девичьей башне. Полная интерактивность позволяет вам почувствовать себя тем самым древнейшим живописцем, открывшим, что можно нарисовать, допустим, быка в натуральную величину – с ритуальной целью, чтобы бык попался тебе во время охоты, – но в то же время вполне можно обойтись и более скромным изображением, а бык при этом попадется (либо не попадется, но тут уже как всегда) вполне привычных размеров. И узнать, что на это маленькое открытие нашим предкам понадобилась не одна сотня лет.
Как работает то или иное орудие, как перемещались племена, что надо сделать, чтобы удача сопутствовала как можно чаще, – все это здесь в живом обороте, все можно потрогать, подергать, пощупать и привести в движение, как виртуальное, так и обычное. А потом – вперед, по скалам, где, собственно говоря, расположена живопись наших предшественников, уже знакомая нам не понаслышке.
Спустившись со скал, вы можете обнаружить отдельный камень, запертый в оградку. Нет, там никто не похоронен. На этом огромном валуне можно увидеть латинскую надпись, свидетельствующую о том, что здесь увековечено – как это будет в переводе с латыни? – «Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного». Первый век уже нашей эры. Машина времени в действии.
«Гала» – так называется историко-этнографический музей под открытым небом – представляет чуть более поздние временные срезы: от III тыс. до н.э. и гораздо ближе к нам. В поселке, находящемся в паре десятков километров от Баку, расположен целый этнографический заповедник. Древние захоронения и дома представителей ремесел – ткачей, кузнецов, курганы и очаги поселений, кузница и пекарня прежних времен; все это сполна представлено под небом Гала и в залах музея, расположенного в крепостных стенах. Пожалуй, особое внимание следует уделить собранной здесь коллекции холодного оружия и… самоваров, весьма традиционных для этих мест. Удивляться не стоит: вы ведь не забыли, что в Азербайджане всем прочим горячим (да и горячительным) напиткам предпочитают чай и приготовление его в настоящем самоваре – особый бакинский шик?

На фото: сувениры на память

Загляните в Мярдакян, тридцать с небольшим километров. Там обязательно надо забраться на стену, окружающую квадратную башню ширваншахов, что построена в XII веке. Вернувшись же в Баку, в Музее истории Азербайджана обратите внимание на – конечно же – ковры. Собственно говоря, то, что мы знаем как персидские ковры, на самом деле делалось на землях Азербайджана: допустим, Тебриз, ныне иранский город, – древняя столица страны и центр одной из десятка школ ковроткачества. Каждый узор и их сочетание, элементы вязи, воспроизводящие суры Корана, и, казалось бы, совершенно недопустимая в традиционном исламе фигуративная живопись по шерсти либо шелку – все это надолго привлечет ваши взгляды вне зависимости от того, являетесь ли вы поклонником ковров как таковых. А осмотрев немногим уступающие убранству Эрмитажа покои купца и мецената Тагиева – в чьем доме собственно и расположился Музей истории Азербайджана, – можно, пожалуй, и продолжить знакомство с современными традициями ковроткачества. Лучше всего это сделать в «Азер-Илмэ» (первое слово понятно, а второе переводится как «узел») – где можно посмотреть, как делаются прекрасные ковры, послушать биение челнока об основу, оценить художественные проекты, десятками лет копящиеся в закромах местных мастеров. И конечно же, приобрести что-нибудь – на память.

На фото: Скалы Гобустана невероятно причудливые по форме

Фото Сергея ТЕТЕРИНА


Авторы:  Юрий ВАСИЛЬЕВ

Комментарии



Оставить комментарий

Войдите через социальную сеть

или заполните следующие поля

 

Возврат к списку